Чем_уплотнить_дверь_в_квартиру

Чем_уплотнить_дверь_в_квартиру

Как уплотнить входную металлическую или деревянную дверь – все нюансы технологии

С чего и как правильно начать – работы по подготовке

Сначала осматриваем дверь и коробку. Если на них уже есть какой-то уплотнитель, который перестал исполнять собственные функции, то его нужно демонтировать. Потом если будет необходимость выполняем предочистку поверхностей там, где был устаревший материал, удаляя его останки. Применяем для этого мелкую наждачную ленту.

После рекомендуется если будет необходимость настроить дверь. Перекосы будут вызывать неравномерное прилегание и износ уплотнителя. Различная величина щелей между коробкой и дверью снизу и сверху, справа и слева тоже к этому приведет, если будет подобран материал одной толщины на весь проем. Или придется выбирать уплотнитель для каждой стороны проема. Критическое значение перекашивания и разности размеров щелей составляет 1–1,5 мм. Если они больше, то прекрасный вариант их убрать регулировкой двери. Бывает, что выполнение данной операции ликвидирует причину, по которой было решено уплотнить проем, и надобность в подобной работе отпадает.

Схема дверной конструкции

Сейчас нужно определится с местом установки и типом уплотнителя. От этого может зависеть, какую именно часть двери или коробки нужно вымерять, чтобы узнать необходимое кол-во материала.

Почему дует из входной двери

После проводим обмер периметра (или необходимо только в одном месте высоту и ширину, а после сложить и помножить на 2) того контура, на который станет ставиться уплотняющие вставки. Это вся длина необходимого материала. Но лучше всего взять с запасом, исходя при этом из места и монтажного способа.

После, если уплотнитель предназначается для установки в один из щелей между дверью и коробкой, необходимо определить его требуемую ширину и толщину. С первым размером ясно. Он обнаруживается замером ширины места установки.

Чтобы определить толщину прекрасно подходит обычный пластилин. Лепим его на коробку на месте предстоящей установки материала и закрываем дверь. После открываем ее и отмеряем толщину сплющено-смазанного пластилина. Это и будет необходимый размер высоты уплотняющей вставки. Однако это толщина материала в сжатом состоянии, когда дверь закрыта.

Нужно брать уплотнитель немного толще. При этом необходимо предусматривать, из каких материалов сделана вставка, а еще ее плотность, жесткость и надёжность. К примеру, чрезмерно толстая накладка из поролона может вскоре просто порваться, а резиновая будет помехой прекрасно закрываться двери и распирать ее, чем сделает добавочную нагрузку на замок и петли, уменьшая таким образом период их работы. А если вставка будет недостаточной толщины, то могут где нибудь оставаться щели.

Новый дверной уплотнитель

Если величина зазора слева, с правой стороны, сверху и снизу различная и кардинально отличается, то предстоит сделать обмеры толщины при помощи пластилина для каждой из данных сторон и, может быть, взять материал с соответствующей разной высотой. Для древесных неотрегулированных (имеющих перекос) дверей на случай уплотнения планками по зазору вообще может понадобится подгонка как минимум по 2-м крайним точкам каждой стороны.

Приобретать уплотняющие вставки нужно цельными частями необходимой общей длины для абсолютно всех сторон или для любой из них, если его нужно будет разрезать. И во всяком случае не стоит применять некоторые куски, а особенно обрезки уплотнителя. Результатом подобной работы будет низкокачественная герметизация двери, благодаря этому, если часть материала при плохой порезке или монтаже была испорчена, лучше докупить его необходимой длины.

После приобретения материала производим если будет необходимость его нарезку (раскрой) на куски необходимых размеров. И только конкретно перед монтажем если будет необходимость делаем приготовление поверхностей, на которые будет поставлен уплотнитель. Очищаем их от грязи и пыли и удаляем рельефные неровности. После, если будет выполняться монтаж уплотнителя с клеевой основой (самоклеящегося) или с использованием клея, поверхности двери из металла нужно так же и обезжирить (уайт-спиритом, растворителем, ацетоном или бензином), а древесной – поштукатурить самой небольшой нождачкой (нулевкой).

После начинаем установку материала. Большого внимания, точности и аккуратности требует уплотнение углов. Тут самый большой риск оставить щели. При укладывании уплотнителя кусками (2 коротких для низа и верха и 2 длинных для левой и правой стороны) между ними могут выйдет неплотные стыки. А во время установки полностью уплотнитель в углах стремится сморщиться и/или может недостаточно плотно прикрепиться.

Уплотнение двери из дерева – довольно популярные вариант

Чтобы уплотнить древесную дверь, можно наклеить какой-либо из указанных в предыдущей главе профилированный или со цельным прямоугольным (квадратным) сечением материал. Конечно, из тех, которые предназначаются для данной установки (самоклеющиеся и устанавливаемые с использованием клея). Для хорошей надежности прикрепления можно в дополнение привинтить уплотняющие вставки через шайбы самосверлящими шурупами. Места установки аналогичные, как и для двери из металла.

А можно уплотнение сделать материалом своего изготовления – говоря иначе валиками. Заворачиваем какой-либо материал для утепления (очень часто применяют поролон) в дермантин или винилискожу. Это и есть валик. Устанавливать его нужно в середине квартиры (дома). Установка выполняется:

  • На коробку – по внутренней ее поверхности слева, с правой стороны и сверху на маленьком расстоянии от двери. Нужно достигнуть, чтобы дверь при закрытии плотно прилегала к валикам. На порог валики не устанавливаются, из-за того что в сжатые сроки снашиваются.
  • И на дверь – к ее нижнему краю.

Крепление валиков делается декоративными гвоздками вдоль той их стороны, которая противоположна месту сгибания дермантина в два раза вокруг поролона.

Утепление входной двери

Не обращая внимания на результативность уплотнения вышеприведенными способами, для дверей из дерева сейчас применяют многообразные нащельные планки:

  • клиновидные рейки;
  • внешние рейки;
  • трубки из пластика, вставляющиеся при помощи специализированных фиксаторов на них в пазы;
  • железные и планки из пластика с щеточкой или резинкой;
  • и остальные.

Клиновидную рейку ставят на коробку в угол между притвором и поверхностью напротив рамы закрытой двери. Причем монтаж делают исключительно для верхней части проема и его боковых сторон. Перед установкой рейку разрезают по размеру данных мест установки. Для мест стыковки (вверху проема) режут под угол в 45о. И нужно подрезать рейку в местах, которыми она будет примыкать к замку двери и петлям. После забиваем ее гвоздками.

Внешняя рейка ставится на дверной упор коробки (другими словами как бы это продолжение притвора). Ее тоже обрезают по размеру проема для его верхней и боковых сторон. Устанавливают при помощи саморезов или самосверлящих шурупов. После квалифицированной установки между рейкой и закрытой дверью должен проходить бумажный лист.

Имеется еще планки, которые монтируются на внешнюю лицевую сторону двери, закрывая собой просвет в проеме. Их тоже сначала режут на отрезки необходимых размеров. После крепят к дверям, которая при этом обязана быть закрыта. Особенно важно монтаж проводить стойкими к ржавчине саморезами – заржавевшие крепежные изделия как правило провоцируют гниение двери из дерева.

Низ проема двери уплотняют прочими видами реек, методика использования которых тоже немного другая. Одни нащельные планки прибиваются к порогу, а иные – к внутренней лицевой стороне двери. Они все обрезаются по ширине низа проема двери, фиксируются саморезами.

Плоские пороговые изделия собой представляют основание алюминия или пластика, к низу которого закреплена щетка либо резиновая пластина. Такие рейки как правило ставятся как на наружные, так и на межкомнатные двери. После качественного монтажа просвет между плоской планкой и порогом должен быть маленьким. Однако при этом рейка не должна мешать легкому свободному открыванию и закрыванию двери. Определенные виды плоских реек оборудованы специализированными (вытянутыми) дырочками для шурупов, благодаря которым можно настраивать высоту их установки.

Пороговые изделия с пластиковым щитком предохраняют вторжение в жилую площадь (дом) ненасыщенного воздуха. В основном, они монтируются на внешнюю дверь.

Читайте также:  Солнечные_панели_для_частного_дома_готовые_комплекты

Комбинированные планки состоят из 2-х планок металлических, на одной из которых закреплена нейлоновая щетка. Изделие без щетки устанавливают на порог. А рейку с щеточкой – на дверь. Планка на пороге оборудована специализированной канавкой, мешающей проникновению в середину помещения воды.

После качественного монтажа комбинированной планки свисающий край рейки, установленной на пороге, должен "смотреть" в сторону помещений. А щетка дверной накладки должна оказывать на планку порога небольшое давление.

Виды уплотнителей для дверей и способы их монтажа

На уровень защищенности дома от уличного шума и холода влияет не только качество входных дверей, но также материал, способствующий их плотному пролеганию к коробке. Отсутствие щелей создает хорошую герметичность, не давая возможности разгуляться сквознякам: в таком случае звуки и запахи извне не смогут проникать внутрь дома.

Классификация материалов для уплотнения дверей проводится по некоторым основным характеристикам. Речь идет прежде всего о размерах, материалу изготовления и видам дверей, для которых данный уплотнитель разрабатывался.

К примеру, деревянные и железные двери оформляются разными типами лент, хотя внешне они и весьма похожи. Чтобы правильно подобрать оснащение для своей двери, важно ориентироваться в этой классификации.

Уплотняющие ленты по видам дверей

Для каждой отдельно взятой разновидности был разработан свой уплотнитель.

Входные

Чаще всего отделка входных дверей проводится плотным материалом в форме трубки, внутри которого имеется пустота. Значительная толщина и пузырчатость материала создают надежное прилегание двери к коробке. Как выбрать надежные и теплые двери в дом читайте в этой статье.

Особый интерес представляет внутренняя структура этих резинок для утепления дверей. Благодаря наличию внутренних пор достигается многократное увеличение утепляющего эффекта. Чаще всего уплотнитель для входной двери имеет самоклеющееся основание, что делает его укладку очень быстрой.

С другой стороны, со временем клей теряет свои характеристики, и полоски начинают отставать по периметру. Можете прочитать про комплексное утепление дверей.

Межкомнатные

На уплотнитель для межкомнатных дверей не возлагается функция защиты помещения от уличного холода, как в предыдущем случае.

Это позволяет сделать его более эстетичным, применив вместо плотной резины более эластичный и мягкий силикон. Способ монтажа этих изделий может отличаться, о чем будет сказано чуть ниже.

Если в процессе ремонта решите поменять двери, то обязательно ознакомьтесь с этой статьей.

Пластиковые

Для этой группы материалов характерна высокая скорость укладки и демонтажа. На пластиковые двери обычно наносятся пазы по линии соприкосновения с коробкой, поэтому уплотнителям придают специальную форму, повторяющая конфигурацию этих пазов. Благодаря наличию стенок по бокам от места фиксации уплотняющая полоса получает дополнительную защиту от внешних агрессивных воздействий. Уплотнитель для пластиковых дверей не боится влаги и температурных изменений, поэтому его без особой разницы можно применять как в условиях улицы, так и в межкомнатных дверях. Важно иметь в виду, что этот резиновый уплотнитель был разработан специально для пластиковых дверей с пазами, поэтому герметизировать с его помощью двери других типов не рекомендуется. Кроме того, разные производители комплектуют свои пластиковые двери индивидуальным уплотнением: это также следует уточнять при подборе походящего материала.

Стеклянные

При изготовлении уплотнителя для стеклянных дверей используется силикон, оснащенный особой профилированной насечкой. Во время установки полосы необходимо предварительно смочить тот участок, где она будет размещаться: это позволит сделать соединение максимально прочным. Так как конструкция стеклянных дверей может быть очень разной, поэтому под каждую из них разрабатывается свой уплотнитель.

Из чего изготовляются дверная изоляция

Для того, чтобы подобрать для своего дома максимально подходящие дверные уплотнители, следует ориентироваться также в материалах их изготовления.

Резина

Чаще всего резиновым уплотнителем комплектуются входные двери. При чем материалом изготовления служит не простая резина, а ее модифицированные разновидности, способные переносить самые экстремальные условия эксплуатации, включая сильный мороз и жару. Помимо сквозняка двери могут и скрипеть, но это все можно исправить.

Силикон

Эксплуатационные характеристики силиконовых изделий несколько ниже, чем у резиновых. Это объясняется тем, что сообщить силикону дополнительную стойкость к агрессивным внешним воздействиям не получается даже путем ввода в его состав соответствующих добавок. По этой причине силиконовые вкладыши в основном выпускаются для деревянных дверей межкомнатного типа, которые эксплуатируются в комфортных условиях.

Поролон

Является материалом изготовления наиболее дешевой дверной изоляции, выходящей из строя в течении одного года. Причиной этому могут послужить температурные колебания, грязь и влага, провоцирующие крошение и распадение поролона. Материал постепенно теряет свой первоначальный объем, что сказывается на функциональности изготовленных из него изделий.

Магнит

Инновационная разработка, с помощью которой в основном комплектуются дорогостоящие металлические двери. Обычному обывателю магнитный уплотнитель знаком по бытовым холодильникам и морозильным камерам, в которых постоянные магниты по периметру дверей притягиваются полюсами притяжения. Чаще всего двери из металла оснащаются трехконтурными магнитными уплотнителями. Местом расположения двух контуров выступает само дверное полотно, третий же монтируется на дверной коробке. Основным недостатком подобных изделий является довольно большая плотность прижатия, с которой не всегда сможет совладать ребенок или пожилой человек. Если же ослабить действия магнитов, то должная герметичность и звукоизоляция не будут обеспечены.

Магнитные уплотнители рекомендуется устанавливать даже на простые металлические двери из стальных листов, без декоративных украшений. В состав такого уплотнителя входит мягкое наполнение и магнитная вставка.

Плюсы магнитного уплотнителя для двери

Мягкий наполнитель изготовляется из термоэлестопласта, для которого характерны следующие преимущества:

  • Значительная продолжительность службы.
  • Стойкое перенесение резких температурных колебаний (от -65 до +95 градусов).
  • Возможность вторичной переработки после потери эксплуатационных качеств.

Войлок

Обычно войлочным уплотнителем оформляются двери-купе, которые помогают экономить пространство комнаты. Особую защиту от шума и холода такие ленты обеспечить не могут. Их применяют исключительно для предотвращения попадания пыли внутрь шкафа или комнаты.

Основные способы установки дверных уплотнителей

Приступая к установке дверного уплотнителя, следуют первым делом выяснить, с каким именно типом изделия приходится иметь дело. Это позволит выбрать наиболее оптимальный способ, как приклеить уплотнитель. Чаще всего встречаются уплотняющие резинки пазового и самоклеющегося типов.

Пазовые уплотнители

Установка этого материала отличается значительной простотой, поэтому именно он чаще всего используется при самостоятельном ремонте дверей. Наиболее сложным моментом укладки уплотнителя для дверей в паз является отделка угловых участков. Новичкам рекомендуется применять аккуратную подрезку материала. Более опытные пользователи добиваются сплошной укладки, без стыковочных участков. Последний вариант более преимущественен, так как уровень герметизации двери в таком случае на порядок выше. Однако для его реализации потребуется проявить определенную сноровку. Дверные уплотнители по низу оснащены специальной гранью, на которой имеется ершик: такое строение материала способствует довольно быстрой укладке в пазовую полость.

По ходу укладки как резинового, так и силиконового уплотнителя, важно избегать даже минимальных натяжек ленты. В противном случае внутри герметизирующей прослойки образуется недопустимое напряжение, что скажется на ее эксплуатационных качествах. Каким бы не был качественным силикон или резина, но они постепенно будут растягиваться, теряя свой первоначальный объем и эластичность. Опытные мастера при укладке уплотнителя в паз стараются его слегка сжимать, что значительно продлевает срок службы дверной изоляции. Обрезки лишних частей проводят по завершению укладки. Удобнее, если на обрезку будет оставлен только один край резиновой или силиконовой ленты: в таком случае остаточный отрезок получается длиннее, и может быть использован для утепления другой двери.

Самоклеящийся уплотнитель

Укладка такого материала также не имеет особых сложностей, хотя несколько полезных советов следует взять во внимание. Для того, чтобы самоклеющийся резиновый уплотнитель качественно и надолго пристал к посадочному месту, его следуют предварительно подготовить. Эта процедура включает в себя несколько шагов. Во-первых, с поверхности двери нужно убрать всю грязь: делается это не только по узкому участку монтажа, но некоторым расширением в стороны. Для этих целей обычно используют мыльную воду или моющее средство.

Читайте также:  В_чем_замачивать_карбюратор

Особой щепетильности потребует подготовка деревянной поверхности. Слишком увлажнять ее не следует — достаточно тщательно протереть влажной салфеткой. В случае, если посадочное место имеет шероховатости, выступы и неровности, их нужно устранить. В этом случае технология работы также зависит от материала поверхности. К примеру, древесину можно слегка зашлифовать и зашпаклевать; для металлической или пластиковой поверхности достаточно будет аккуратной шлифовки. Отдельные выступы можно осторожно убрать стамеской или наждачной бумагой. После того, как участок для укладки уплотнителя почищен и помыт, он должен полностью высохнуть. Иногда, если работа проводится в замкнутом помещении, или когда требуется ускорить процесс, для просушки применяют обычный фен.

Перед тем, как клеить уплотнитель на дверь, ее нужно обезжирить. При выборе средства для обезжиривания важно учесть материал поверхности. Чаще всего, эту процедуру проводят уайт-спиритом, ацетоном или обычным спиртом. Однако следует понимать, что все эти средства токсичны и взрывоопасны, и работать с ними следует очень осторожно. Лучше, если есть возможность после нанесения хорошо проветрить помещения.

Полезный совет: в тех случаях, когда укладка уплотнителя проводится там, где в это время находятся люди, для обезжиривания лучше применить специальную низкотоксичную эмульсию или водный щелочной раствор.

Что касается непосредственно укладки самоклеющегося уплотнителя, то данная процедура не отличается особой сложностью. Все, что потребуется сделать – освободить нижнюю часть материала от защитной пленки, и аккуратно уложить его по кромке двери. Удобнее снимать всю пленку не сразу, а отрезками по 10-15 см, сразу монтируя освобожденный участок на посадочное место. При этом его нужно плотно прижимать к поверхности двери, добиваясь качественного приклеивания. Подобный алгоритм действий сохраняется на протяжении всей процедуры. Начинать работу удобнее сверху, а по достижения нижней кромки дверного полотна обрезать резиновую ленту с помощью острого ножа или ножниц.

При герметизации входной двери защитным материалом проклеивается и дверная коробка. В таком случае материал проклеиваются по наружной и внутренней линии соприкосновения двух поверхностей, что позволяет создать двойную защиту на пути уличного холода и влаги.

Как видно из описания, провести герметизацию двери по силам любому человеку. Главное, правильно подобрать материал и работать аккуратно.

Как уплотнить входную металлическую или деревянную дверь – все нюансы технологии

Входные двери квартир и частных домов нужно не только утеплять, но и еще при необходимости уплотнять, добиваясь по возможности максимально допустимой их конструктивными особенностями герметичности между полотном и коробкой. Эффект от правильно выполненного уплотнения даст о себе знать незамедлительно – в квартире или своем доме станет теплее и даже чище; сквозняков останется меньше, если они совсем не исчезнут; из подъезда или с улицы перестанут проникать раздражающие посторонние звуки и запахи. Герметизацию любого дверного проема можно сделать самостоятельно – для этого существует по несколько способов выполнения этой работы и видов уплотнителей и для металлической, и для деревянной дверей, как говорится, на любые способности и кошелек хозяина жилища.

Сначала осматриваем дверь и коробку. Если на них уже имеется какой-то уплотнитель, который перестал выполнять свои функции, то его надо демонтировать. После этого при необходимости выполняем предварительную очистку поверхностей в тех местах, где был старый материал, удаляя его остатки. Используем для этого мелкую наждачку.

Затем рекомендуется при необходимости отрегулировать дверь. Перекосы будут вызывать неравномерное прилегание и износ уплотнителя. Разная величина зазоров между коробкой и дверью сверху и снизу, слева и справа тоже к этому приведет, если будет выбран материал одной толщины на весь проем. Или придется подбирать уплотнитель для каждой стороны проема. Критическое значение перекоса и разности размеров зазоров составляет 1–1,5 мм. Если они больше, то лучше их ликвидировать регулировкой двери. Бывает, что выполнение этой операции устраняет причину, по которой было решено уплотнить проем, и необходимость в такой работе отпадает.

Схема конструкции двери

Теперь определяемся с местом установки и типом уплотнителя. От этого зависит, какую именно часть двери или коробки надо замерять, чтобы выяснить нужное количество материала.

Затем проводим обмер периметра (или достаточно только в одном месте ширину и высоту, а потом сложить и умножить на 2) того контура, на который будет устанавливаться уплотняющие вставки. Это общая длина нужного материала. Но лучше брать с запасом, исходя при этом из места и способа монтажа.

Потом, если уплотнитель предназначен для установки в один из зазоров между дверью и коробкой, следует определить его требуемую ширину и толщину. С первым размером понятно. Он выясняется замером ширины места установки.

Для определения толщины лучше всего подходит обычный пластилин. Лепим его на коробку по месту предстоящей установки материала и закрываем дверь. Потом открываем ее и замеряем толщину сплющено-смазанного пластилина. Это и будет нужный размер высоты уплотняющей вставки. Но это толщина материала в сжатом состоянии, когда дверь закрыта.

Надо брать уплотнитель немного потолще. При этом надо учитывать, из какого материала изготовлена вставка, а также ее плотность, жесткость и прочность. Например, слишком толстая накладка из поролона может вскоре просто порваться, а резиновая будет мешать хорошо закрываться двери и распирать ее, чем создаст дополнительную нагрузку на замок и петли, сокращая тем самым срок их эксплуатации. А если вставка окажется недостаточной толщины, то могут где-то оставаться щели.

Новый дверной уплотнитель

Если величина зазора слева, справа, снизу и сверху разная и сильно отличается, то необходимо будет сделать обмеры толщины с помощью пластилина для каждой из этих сторон и, возможно, взять материал с соответствующей различной высотой. Для деревянных неотрегулированных (имеющих перекос) дверей в случае уплотнения рейками по зазору вообще может потребоваться подгонка как минимум по 2-м крайним точкам каждой стороны.

Покупать уплотняющие вставки надо цельными отрезками нужной общей длины для всех сторон либо для каждой из них, если его надо будет резать. И в любом случае не рекомендуется использовать отдельные куски, а тем более обрезки уплотнителя. Результатом такой работы будет некачественная герметизация двери, поэтому, если часть материала при неудачной порезке или монтаже была испорчена, лучше докупить его нужной длины.

После приобретения материала производим при необходимости его нарезку (раскрой) на куски нужных размеров. И только непосредственно перед установкой при необходимости делаем подготовку поверхностей, на которые будет установлен уплотнитель. Очищаем их от пыли и грязи и удаляем выпуклые неровности. Затем, если будет осуществляться монтаж уплотнителя с клеевой основой (самоклеящегося) или с помощью клея, поверхности металлической двери надо еще и обезжирить (уайт-спиритом, растворителем, ацетоном или бензином), а деревянной – зашкурить самой мелкой нождачкой (нулевкой).

Затем начинаем установку материала. Особого внимания, точности и аккуратности требует уплотнение углов. Здесь самый высокий риск оставить щели. При укладке уплотнителя кусками (2 коротких для низа и верха и 2 длинных для левой и правой стороны) между ними могут получиться неплотные стыки. А при установке целиком уплотнитель в углах стремится сморщиться и/или может недостаточно плотно прикрепиться.

К выбору уплотнителя надо отнестись не менее серьезно, чем к последующей его установке. Ведь от этого тоже зависит, насколько долго он прослужит, а главное – удастся повысить герметичность проема, в том числе утеплить металлическую дверь. Выбираем нужный тип и вид материала по следующим критериям:

  • Конструктивные особенности входной двери: есть ли специальные пазы или место для установки уплотняющей вставки. В фирменных дверях солидных производителей они предусмотрены.
  • Место расположения двери – квартирная в подъезде или с выходом на улицу в частном доме. От этого зависят такие условия эксплуатации, как температура и влажность. Особенно важны их показатели в зимний период.
  • Размер щели в дверном проеме, которую необходимо устранить.
Читайте также:  Сок_из_свеклы_в_соковарке_на_зиму

Соответственно, выбираем изделие с нужными характеристиками:

  1. 1. Тип материала: резина, пластик, пенополиэтилен, силикон или поролон.
  2. 2. Вид профиля: правильного прямоугольного или квадратного без полостей сечения или профилированный – может иметь самую различную форму и полости и/или выступы, в том числе предназначенные для монтажа на дверь.
  3. 3. Тип или способ крепления: сцепление элементами профиля с предназначенной для этого частью конструкции двери (для профилированных уплотнителей); фиксация прижимной планкой (металлической или из того же материала); приклеиванием клеящейся основой (для самоклеящихся вставок) или с использованием универсального клея либо жидких гвоздей.
  1. 1. Можно самостоятельно изготовить уплотнитель: например, поролон заворачиваем в дерматин или искусственную кожу. Монтаж производится приклеиванием.
  2. 2. Уплотнители, крепящиеся на саморезы, устанавливают только на деревянные двери.
  3. 3. Какими составами надо приклеивать поролоновый вставки, описано в статье "Чем клеить поролон".

Чтобы уплотнить входную дверь из металла, чаще всего используют резиновые вставки. Они, кстати, выпускаются всех видов профиля и способов крепления. Большим спросом пользуются различные профилированные резиновые уплотнители, наиболее распространенные из которых по форме напоминают буквы:

  • C, K и E-профили – используются при небольших зазорах – до 3 мм – между коробкой и дверью;
  • P и V-профили – для средних щелей размером 3–5 мм;
  • D и O-профили – для больших зазоров размером до 7 мм.

Большинство профилированных вставок предназначены для установки в проеме на торцевую часть двери либо напротив нее на коробку. Последние монтируются только приклеиванием. Дверные могут быть еще и так называемыми врезными – устанавливаются вдавливанием в специальный паз на раме двери. Есть также уплотняющие вставки, устанавливаемые на притвор коробки. Они только клеятся. Когда притвор двойной, материал обычно монтируют на каждый из них. Размеры вставки для первого и второго притворов разные. Есть и такие уплотнители, которые монтируются не в проеме, а на кромку (торец) наружного декоративного листа двери.

Не меньшим спросом пользуются резиновые уплотнители сплошного прямоугольно и квадратного сечения. Монтируются приклеиванием в проеме и/или на притвор и на дверь и/или коробку.

Пластиковые, пенополиэтиленовые и силиконовые уплотнители тоже производят практически всех перечисленных выше видов (резиновых). Поролоновые – в основном сплошного прямоугольного и квадратного сечения, а также встречаются профилированные изделия с несложным профилем. Но все уплотнители из поролона устанавливаются только приклеиванием.

Резиновые, пластиковые, пенополиэтиленовые и силиконовые уплотнительные вставки пластиковые выпускают разных цветов, что позволяет подобрать материал под цвет двери или в ее тон. Больше всего расцветок у уплотнителей из резины. Однако специалисты утверждают, что красители существенно снижают качество уплотнителей. И в первую очередь, опять же, это относится к резиновым изделиям.

Установку уплотнителя производят в выбранном месте коробки и/или двери по всему их периметру и в соответствии с предусмотренным типом установки. На углах обычно делают стык, то есть разрезают материал. Для этого сначала отмеряют нужную длину для каждой стороны от одного угла до другого. Затем раскраивают материал на куски, которые отрезают от общего мотка под углом в 45 о . А потом уже устанавливают его.

Самоклеющиеся (с основанием в виде пленки, на которую нанесен клей), как многие считают, монтировать проще всего. Защитную бумагу с их клейкого основания надо снимать в процессе (уже после порезки на куски) и по мере установки уплотнителя. То есть, отделили от небольшого участка материала бумагу и сразу прижали его к двери. И так постепенно, но без остановки двигаемся, пока не закончим весь проем (если уплотняем цельным куском вставки) или какую-то его одну сторону (когда уплотнитель для двери порезан на 4 части). Затем еще раз хорошо прижимаем уплотняющую вставку. Если приклеенный уплотнитель спустя какое-то время отклеится, то его надо подклеить клеем Момент.

Чтобы уплотнить деревянную дверь, можно приклеить какой-нибудь из перечисленных в предыдущей главе профилированный или со сплошным прямоугольным (квадратным) сечением материал. Разумеется, из числа тех, которые предназначены для такой установки (самоклеющиеся и монтируемые с помощью клея). Для большей надежности прикрепления можно дополнительно прикрутить уплотняющие вставки через шайбы саморезами. Места установки такие же, как и для металлической двери.

А можно уплотнение выполнить материалом собственного изготовления – так называемыми валиками. Заворачиваем какой-нибудь утеплитель (чаще всего используют поролон) в дерматин или искусственную кожу. Это и есть валик. Монтировать его надо внутри квартиры (дома). Установка производится:

  • На коробку – по внутренней ее поверхности слева, справа и сверху на небольшом расстоянии от двери. Надо добиться, чтобы дверь при закрывании плотно прилегала к валикам. На порог валики не монтируются, потому что очень быстро изнашиваются.
  • И на дверь – к ее нижнему краю.

Крепление валиков выполняется декоративными гвоздями вдоль той их стороны, которая противоположна месту сгибания дерматина вдвое вокруг поролона.

Несмотря на эффективность уплотнения выше приведенными способами, для деревянных дверей в настоящее время принято использовать разнообразные нащельные рейки:

  • клиновидные планки;
  • наружные планки;
  • пластиковые трубки, вставляющиеся с помощью специальных фиксаторов на них в пазы;
  • металлические и пластиковые планки с щеткой или резинкой;
  • и другие.

Клиновидную планку устанавливают на коробку в угол между притвором и поверхностью напротив рамы закрытой двери. Причем монтаж делают только для верхней части проема и его боковых сторон. Перед монтированием планку разрезают по размерам этих мест установки. Для мест стыковки (вверху проема) режут под углом в 45 о . И необходимо подрезать планку в местах, которыми она будет прилегать к дверному замку и петлям. Затем прибиваем ее гвоздями.

Наружная планка устанавливается на дверной упор коробки (то есть как бы является продолжением притвора). Ее тоже отрезают по размерам проема для его верхней и боковых сторон. Монтируют с помощью шурупов или саморезов. После правильной установки между планкой и закрытой дверью должен проходить лист бумаги.

Есть также рейки, которые устанавливаются на внешнюю лицевую сторону двери, закрывая собой зазор в проеме. Их тоже сначала режут на отрезки нужных размеров. Затем прикручивают к двери, которая при этом должна быть закрыта. Очень важно монтаж проводить стойкими к коррозии шурупами – заржавевшие метизы могут спровоцировать гниение деревянной двери.

Низ дверного проема уплотняется другими видами планок, технология применения которых тоже немного иная. Одни нащельные рейки прибиваются к порогу, а другие – к внутренней лицевой стороне двери. Все они отрезаются по ширине низа дверного проема, крепятся шурупами.

Плоские пороговые изделия представляют собой основание алюминия или пластика, к низу которого прикреплена щетка либо резиновая пластина. Такие планки могут устанавливаться как на внешние, так и на внутренние двери. После правильного монтажа зазор между плоской рейкой и порогом должен быть минимальным. Но при этом планка не должна препятствовать легкому свободному открыванию и закрыванию двери. Некоторые виды плоских планок оснащены специальными (вытянутыми) отверстиями под шурупы, благодаря которым можно регулировать высоту их установки.

Пороговые изделия с пластиковым щитком предотвращают проникновение в квартиру (дом) влажного воздуха. Как правило, они устанавливаются на внешнюю дверь.

Комбинированные рейки состоят из 2-х металлических планок, на одной из которых закреплена нейлоновая щетка. Изделие без щетки монтируют на порог. А планку с щеткой – на дверь. Рейка на пороге оснащена специальной канавкой, препятствующей проникновению внутрь помещения воды.

После правильного монтажа комбинированной рейки свисающий край планки, установленной на пороге, должен "смотреть" в сторону помещений. А щетка дверной накладки должна оказывать на рейку порога небольшое давление.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector