Строительство_забора_из_дерева

Строительство_забора_из_дерева

Проза жизни: деревянный забор своими руками

Строительство прочного и надежного забора на даче — не прихоть, но необходимость, суровая проза жизни… Ведь есть масса желающих снимать урожай там, где его не сажали. Да и чужая козочка или корова может невзначай забрести на открытый участок… не съест, так понадкусывает. А высокий добротный забор защитит наше имущество от порчи и краж, да и психологически чувствуешь свою защищенность, когда территория огорожена. Только вот какой забор лучше построить, и как его строить? Попробуем разобраться.


Забор из досок

Какой забор лучше построить?

Есть множество способов построить забор своими руками, а уж про обилие разных стройматериалов и говорить не приходится! Дерево (доски, штакетник), различные металлические сетки и листы, кирпич — всего не перечесть. В постперестроечные времена я даже видела забор из… обычных лыж, которые смекалистый дачник использовал вместо досок (наверное, на лыжном складе когда-то работал))

Можно соорудить забор своими руками из сетки рабицы, если, конечно, вас не беспокоят чужие нескромные взгляды — ведь подобное ограждение нисколько не скрывает от прохожих того, что происходит на вашей даче. А можно построить его из популярного ныне профнастила (металлический лист) или асбоцементных листов различной конфигурации, да только вот цена такого строительного материала сильно «кусается».


Можно соорудить забор своими руками из сетки

Некоторые возводят вокруг своих владений практически вечный забор – каменный, но каменным принято огораживать крупные загородные коттеджи, а для обычного дачного участка подобные ограждения слишком солидны (как мне кажется)) и, к тому же, весьма недешевы.

Давайте остановимся на самом простом и элегантном решении: построим добротный деревянный забор своими руками. Соорудить его несложно, затраты минимальны, в эксплуатации он прост, требует минимум затрат на ремонт и обновление, а выглядит очень привлекательно. Итак, приступаем.


Добротный деревянный забор

Для подобных работ вам наверняка потребуется шуруповёрт. Вы можете его выбрать в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Подборка Дрели и шуруповёрты.

Строительство деревянного забора своими руками

Любая самостоятельная работа по возведению ограды требует некоторой сноровки, но изучать целые руководства по строительству деревянного забора необязательно. А для того чтобы собственноручно огородить дачу или дом достаточно соблюдать правила подготовки и последующего совмещения выбранного материала. И тогда результат будет предметом гордости.

Выбор конструкции

Стоит знать, что никакая ограда не будет существенным препятствием для проникновения с замыслом хищения. Если конечно, хозяева не будут подводить к конструкции высокое напряжение. Когда есть желание обезопасить себя и дачу, большее внимание следует уделить запорам самого дома, ибо строительство заборов из дерева или металла в защите дома не сыграют большой роли.

Прежде всего, строительство деревянных заборов начинается с выбора модели ограждения и материалов. Стоит сразу определиться с типами оград для собственного участка, их несколько:

  • сегментрированные,
  • комбинированные,
  • глухие.

Сегментированные наиболее изящны, состоят из опорных столбов, пролётов из основного материала и входа: ворот и калитки. Чтобы подчеркнуть статусность внутриусадебных строений, их делают из особых досок и фурнитуры. Внимание следует уделить качеству материала – ровные, без сучков доски подойдут для обработки лобзиком или иным инструментом.

Строительство забора из дерева глухими вариантами требует применения довольно толстых досок и капитального крепежа. Такие типы следует совмещать с воротами металлическими, тогда массивность и надёжность конструкции не будет вызывать нареканий.

Разновидности деревянного забора

  1. Частокол – ограда из кольев, плотно стоящих друг к другу. Для прочности конструкции поперёк кольев прибивают жерди.
  2. Дощатая изгородь – забор из вертикальных опорных столбов и досок.
  3. Штакетник – ограждение из нескольких вертикальных досок — опор на которые крепятся доски горизонтально.
  4. Плетень – забор из молодых гибких веток деревьев или кустарников.
  5. Бамбуковая изгородь из сухого бамбука. Стебли молодого бамбука сплетают между собой, сверлят в них дырочки и крепят гвоздями к опорным столбам. Такое решение недолговечно и дорого.

Строим сами

Средний срок эксплуатации ограды из дерева – 8-12 лет. Однако они дёшевы и не требуют особых финансовых и трудовых затрат. Эта конструкция требует регулярного ухода и ремонта, а это дополнительные затраты на её содержание.

Высота ограды – совсем не праздный вопрос. Он не зависит от вкуса владельца, а прямо решён в архитектурных нормах. Чаще всего фасадная часть имеет высоту 1,2-1,8 м. А кто желает укрыться капитально от любопытных глаз, возводит стену от 1,5 до 3-5м. Но за крепостными стенами человек лишён нормального воздухообмена и воздух вокруг дома может стать затхлым и неприятным.

Чтобы было понятно, как строить забор из дерева, рассмотрим упрощённую схему:

  • Подготовка участка. Сначала его освобождают от разного рода растительности. Нужно устроить все так, чтобы отрастающие корни не помешали постройке. Для этого помимо корчевания, грунт проливают особыми составами, не позволяющими растениям снова проявить себя.
  • Далее, обозначают места под вкапывание столбов. Здесь учитывается грунт самого региона, его промерзание и ветровые условия. Глубину для столбов делают никак не меньше 90 см, если только это не строительство временного деревянного забора.
Читайте также:  Нормальная_влажность_воздуха_в_помещении_должна_быть

В отдельных случаях глубина может достигать 1,5 м. Когда вкапывают столбы, руководствуются таким правилом – первыми идут угловые конструкции и/или прямолинейные. А затем между ними устанавливают дополнительные опоры.

  • Материал, из которого предполагается делать опоры должен быть в защищённом от гнили и грибка исполнении, то есть если это древесина, то её просмаливают расплавленным битумом, или оборачивают рубероидом. Кирпичи и металл, то есть их подземная часть также должны быть закрытыми.
  • После установки столбов этапы строительства деревянного забора включают в себя установку горизонтальных направляющих и набивку вертикальных. В металлических элементах заранее просверливают технологические отверстия под крепёж, то же самое делают и с набивочными.

Если же конструкция представляет собой полностью деревянную ограду, то по мере продвижения её крепят на саморезы или гвозди, соблюдая одинаковые расстояние между элементами. Глухие конструкции, таких зазоров не предусматривают.

  • После того как строительство забора из дерева своими руками окончено, нужно для надёжности снова пройти каждый элемент и обработать его химической защитой.

Если хозяева приверженцы экологически чистого материала, то в этом качестве стоит применить отработанное машинное масло. Его втирают в древесину жёсткой губкой, и таким образом, осадки, попадающие на поверхность, не впитываются в материал. Это даёт гарантию того, что порчи какое-то время не будет. Но такой способ не долговечен – масляная пропитка из-за вязкости не сможет проникнуть в глубокие слои дерева, обрабатывать придётся каждые полгода.

Забор от профи – цена вопроса

Фирменные варианты очень красивы – все составляющие отработаны с точностью до миллиметра на особых станках, поэтому такие ограды смотрятся как игрушки. Если вы обратились в компанию, которая оказывает услуги деревянного строительства, то, скорее всего первым будет вопрос о цене. Специалисты обязаны рассказать вам обо всех нюансах и представить полный отчёт о ценах на тот или иной вид работ.

Полная смета на строительство деревянного забора зависит от многих факторов, обычно покупателю будет предложена стоимость погонного метра. Также смета может включать в себя как материалы с опорами, так и стоимость услуг, если заказчик желает нанять рабочую бригаду. Во многом, цена складывается из того, какая именно технология строительства забора из дерева была применена в данном случае. Имеет ли место применение других материалов вкупе с деревом. Каждый случай обговаривается особо, до заключения торговой сделки и с обязательным выездом на место, если предполагается делать работу нанятой силой.

Деревянный забор: технология строительства и рекомендации по уходу в процессе эксплуатации

Оградить свой участок можно с помощью разных материалов, но наиболее колоритным и уместным за чертой города всегда оставался деревянный забор.

Сооружение это на первый взгляд кажется совсем простым, однако, если взяться за строительство без знания некоторых тонкостей, оно вряд ли получится долговечным.

Из данной статьи вы узнаете, какими бывают заборы из дерева и как следует вести работы по возведению подобной конструкции.

Основные виды деревянных заборов

Деревянный забор состоит из множества элементов, которые можно располагать абсолютно по-разному. При этом древесина крайне легко обрабатывается, поэтому в домашних условиях ей можно придать любую форму.

Оба этих обстоятельства обуславливают огромное разнообразие конструкций заборов, из которых наиболее популярными являются:

  1. Плетень: второе название — забор-плетенка. В землю с определенной периодичностью вкапываются тонкие колья, которые оплетаются горизонтально расположенными гибкими тонкими прутьями. Здесь нет ровных линий и четкой геометрии, тем не менее, можно сказать, что декоративные свойства у этого ограждения выражены наиболее ярко — оно стойко ассоциируется со стариной и национальными традициями. Плетень предельно прост в изготовлении, но следует быть готовым к тому, что из всех разновидностей деревянного забора он является наименее долговечным.
  2. Ранчо: хотя данную конструкцию и называют на западный манер, она вовсе не была заимствована. У нас такие заборы применяются издавна там, где во главу угла ставится именно функциональность — для ограждения пастбищ, огородов, садов и пр. Как и плетень, забор-ранчо изготавливается без каких-либо сложностей: к деревянному брусу просто прибивают несколько длинных жердей или досок.
  3. Частокол: этот вид деревянного забора является сплошным, то есть он при достаточной высоте полностью скрывает ограждаемую территорию от взглядов идущих по улице. Строится так: в землю врываются одно к одному бревна или доски, верхушки которых заостряются под углом примерно в 90 градусов. Как видно, перебраться через такое ограждение гораздо сложнее, чем через плетень или ранчо, но расход материала получается впечатляющим — не только из-за расположения всех элементов вплотную, но и потому, что существенная часть их находится в земле.
  4. Решетка: ажурная конструкция, благодаря своим эстетическим достоинствам невероятно популярная. Чаще всего рейки или узкие доски перекрещивают не под прямым углом, как в обычной решетке, а с наклоном — так получается интереснее. Забор-решетка с успехом применяется не только для ограждения территории, но и для выделения отдельных зон в ее пределах, например, клумбы.
  5. Штакетник.
Читайте также:  Пальчиковые_игры_транспорт_2_младшая_группа

Последний вариант – самый «народный», известный всякому.

Забор в стиле ранчо

Своей популярностью штакетник обязан следующим важным качествам:

  • быстро и просто строится;
  • не является излишне материалоемким;
  • благодаря своей ровной и аккуратной «причесанности» смотрится очень хорошо.

Конструкция имеет следующий вид: в землю вкапывают стойки, к которым прибиваются две горизонтальные нити или прожилины; далее к этим нитям с определенным шагом прибивают вертикально узкие доски с заостренными верхушками — штакетины. Штакетины устанавливаются с довольно широким просветом, чем и обусловлена экономичность данного ограждения.

Владельцы загородной недвижимости часто отдают предпочтение заборам из дерева. Деревянный забор своими руками – простая, экологичная и приятная глазу конструкция.

Виды заборов из необрезной доски рассмотрим тут.

Для декорирования загородного участка можно придумать самые разные варианты. Декоративные заборы из дерева – отличный вариант для оформления территории. Виды и варианты смотрите на этой странице.

Технология монтажа

Возможны два варианта:

  1. Забор строится без фундамента.
  2. В основании закладывается фундамент.

Первый способ – наиболее дешевый, при котором выполненные из бруса или стальной трубы стойки заглубляются прямо в грунт.

Этапы монтажа деревянных заборов

В нашу высокотехнологичную эпоху с ее металло-пластиково-стеклянным засильем все, что напоминает о настоящей естественной природе, особенно дорого сердцу. Поэтому, наверное, стиль кантри в ландшафтном дизайне сегодня особенно востребован. Классический деревянный штакетник не просто хорошо вписывается в него, но, пожалуй, даже может считаться неотъемлемой частью данного стиля.

Строительство такого ограждения будет вполне по силам даже новичку и при этом оно не нуждается в каких-либо замысловатых украшениях, поскольку и без них является вполне самодостаточным.

Схема монтажа деревянного забора с металлическими столбами

Как следует поступить тому, кто желает воздвигнуть более сложный забор? В первую очередь нужно правильно подобрать материал. Лучше всего использовать заготовки из прочных пород древесины — дуба, осины, акации, шелковицы, ясеня, сибирской лиственницы. Последняя славится особой долговечностью, поскольку очень устойчива к воздействию влаги.

Березовая древесина является наименее плотной, поэтому забор из нее делать не стоит — детали часто придется менять. Также нежелательно использовать сосну или ель, которые известны своей мягкостью.

Древесину необходимо самым тщательным образом осмотреть на предмет подгнивших мест или пораженных грибком. Далее все заготовки следует хорошенько пропитать каким-либо современным антисептиком.

Очень надежную пропитку для древесины — так называемую шведскую краску — можно приготовить самостоятельно.

Вот из чего она состоит:

  • железный сурик: 260 г;
  • железный купорос: 260 г;
  • соль поваренная: 260 г;
  • мука ржаная: 580 г;
  • олифа (может быть заменена льняным маслом): 240 г;
  • вода: 4,5 л.
  1. Из муки и 3-х л воды варится клейстер.
  2. Готовая смесь с целью удаления комков пропускается сквозь сито.
  3. Очищенный клейстер возвращается на огонь и в него сразу добавляются соль и железный купорос.
  4. При постоянном помешивании в смесь понемногу добавляют олифу, затем воду. Процесс варки следует продолжать до полного растворения железного купороса.

В результате получится смесь золотистого цвета. Если такой цвет не устраивает, вместо сурика можно применить перекись марганца или охру. Использовать данную пропитку нужно в таком количестве, чтобы на 1 кв. м поверхности уходило примерно 200 – 300 мл.

Если вы испытываете недостаток свободного времени, поищите в продаже уже нарезанный и обработанный материал.

Также на подготовительном этапе необходимо определиться с высотой будущего ограждения.

Пошаговая инструкция по установке забора из дерева

При возведении забора действовать нужно следующим образом:

  1. На месте будущего забора удаляются мусор и произрастающая там растительность.
  2. По углам ограждаемой площадки вбиваются деревянные колышки или стальные штыри, после чего между ними протягивается капроновый шнур, леска или бечева.
  3. Вдоль натянутой лески устанавливаем колышки, обозначающие положение стоек ворот и калитки.
  4. Теперь нужно прикинуть, какую длину должны иметь секции, так чтобы целое их число вписывалось в промежутки между уже установленными колышками. Длина секций на разных сторонах забора, например, на восточной и южной, может отличаться, но не сильно, чтобы наблюдателю они представлялись полностью одинаковыми.
  5. Определившись с длиной секций (желательно не более 2-х м), расставляют колышки для обозначения местоположения промежуточных стоек.
  6. На месте установки колышков роются углубления для стоек. Грунт следует выбирать на глубину промерзания (но не менее 0,5 м), значение которой для данной широты можно посмотреть в СНиПе по строительной климатологии. Если глубина заложения будет меньшей, силы пучения в промерзающем грунте будут постепенно выдавливать стойку. Выемки удобнее всего делать при помощи садового бура.
  7. На дне выемок устраивают песчаную подушку толщиной 120 мм, после чего приступают к установке стоек. Заглубляемую часть каждой стойки, если она изготовлена из дерева, нужно защитить от воздействия грунтовой влаги путем обматывания в рубероид (пристреливается строительным степлером) либо обмазывания толстым слоем битумной мастики. Также для предотвращения возможного гниения полезно древесину в этом месте обжечь.
  8. Сначала нужно выставить по высоте угловые стойки. Их устанавливают в яме вертикально, подперев деревянными клиньями или кусками кирпича, после чего к оголовкам привязывают туго натягиваемую веревку. Теперь нужно отойти на некоторое расстояние и посмотреть, является ли веревка параллельной горизонтальным линиям в конструкции дома, например, свесу крыши или горизонтальным элементам оконных рам. Если относительно этих ориентиров веревка располагается косо, нужно приподнять или опустить одну из стоек путем изменения толщины расположенной под ней песчаной подушки.
Читайте также:  Минидуховки_настольные_электрические_отзывы

Добиваться строго горизонтального положения веревки при помощи водяного уровня нет смысла, поскольку значение имеет именно визуальное соответствие забора дому или иным расположенным на участке элементам.

Схема установки досок

Выставив стойки по высоте, их приводят в строго вертикальное положение (вот здесь уже нужно пользоваться строительным уровнем) и засыпают ямы смесью песка и грунта с послойной трамбовкой или бетонируют.

Аналогичным образом устанавливаются промежуточные стойки, предварительно выставленные по натянутой веревке.

Если забор предполагается сделать особенно высоким, заглубляемую часть стоек желательно утяжелить путем прикрепления к ней нескольких стальных пластин.

Далее к стойкам крепятся два горизонтальных бруса — один вверху, второй внизу. Это будут прожилины, к которым впоследствии мы прикрепим штакетины. Разумеется, они должны быть параллельными натянутой веревке.

Если в качестве стоек используются отрезки стальных труб, то для крепления прожилин к ним нужно приварить кронштейны

Остается прибить к прожилинам с равным шагом заостренные штакетины. Линия, образуемая их верхушками, должна быть параллельной ориентиру в виде натянутой веревки.

Забор из дерева – экономичный и в то же время долговечный вариант ограждения. Строительство деревянных заборов сопряжено с некоторыми нюансами, о которых необходимо знать до начала постройки.

Частокол, плетень, забор из горбыля – вариантов заборов из дерева существует множество. Определиться с типом конструкции вам поможет следующая статья.

Деревянный забор “Решетка”

Хотя бы раз в два года, а лучше ежегодно, забор нужно окрашивать или покрывать лаком. Лак лучше всего использовать яхтенный — он обеспечивает наилучшую защиту.

Если есть желание придать забору необычный вид, окрасьте штакетины в разные яркие цвета — тогда он станет похож на частокол из цветных карандашей.

Другой интересный вариант — при помощи белой и черной краски сделать забор похожим на клавиатуру фортепиано.

Следует помнить, что доска или брус наиболее уязвимы в том месте, где срез выполнен поперек волокон. Здесь краску нужно наносить особенно тщательно и щедро.

Если где-то обработка не была выполнена своевременно и древесина начала гнить, испорченный участок нужно вырезать. Далее на этом месте фиксируется накладка из оцинкованной стали.

Если по той же причине начал ржаветь какой-либо из стальных элементов, его следует обработать составом для преобразования ржавчины. Если же коррозия успела сильно разрушить материал, элемент необходимо заменить.

В случае расшатывания какого-либо из столбов нужно рядом с ним вырыть шурф и посмотреть, не сгнила ли древесина. Если нет, поступают так:

  • столб подпирают подпорками;
  • обкапывают его на глубину в 20 см;
  • засыпают в выемку кирпичный бой и заливают сверху бетон.

Бетон набирает достаточную прочность за несколько дней — тогда и можно будет демонтировать подпорки.

Стоимость

  • при высоте 1,5 м: 1140 руб.;
  • при 1,8 м: 1220 руб.;
  • при 2 м: 1280 руб.

При длине более 100 м предоставляется скидка и 1 м.п. будет стоить, соответственно, 1070 руб., 1150 руб., 1200 руб.

Деревянный сплошной забор той же высоты будет стоить 1280 руб., 1360 руб. и 1410 руб. за 1 м.п. при длине от 30 до 100 м и 1180 руб., 1260 руб. и 1310 руб. за 1 п.м. при длине свыше 100 м.

Видео на тему

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector