Унитаз_в_неотапливаемом_помещении

Унитаз_в_неотапливаемом_помещении

Как мы строили дом Блог о строительстве дачи

Что делать, чтобы зимой не замерз унитаз?

Опубликовал admin | Категории: Дом | Дата: 18.11.2014

У владельцев дач и загородных домов временного проживания есть одна серьезная проблема — как зимой в морозы предотвратить замерзание унитаза в неотапливаемом доме? Вода, замерзшая в сифоне, расширится и может просто разорвать унитаз. В интернете вы найдете огромное количество советов, как этого избежать, чтобы приехав зимой на дачу не застать вот такую картину:

Самый надежный способ решения проблемы — осушить сифон унитаза перед консервацией дома на зиму. Но что делать тем, кто планирует наведываться на дачу по выходным всю зиму? Отказаться от посещения туалета или раз в неделю развлекаться, осушая унитаз непосредственно перед отъездом. К тому же, после осушения надо еще чем-то заткнуть канализацию, чтобы запахи оттуда не распространялись по дому.

Кто-то предлагает засыпать соль. Но соленая вода замерзает даже при -5 градусах, а у нас температура на улице может опустится и до -30. За время долгого отсутствия даже самый утепленный дом тоже успеет хорошо промерзнуть.

Предлагают также вместо соли залить спирт. Но это какое-то не целевое использование ценного продукта 🙂 К тому же, спирт со временем испаряется.

Есть умники, заливающие в унитаз антифризы. Они не испаряются, но вся эта химия после смыва попадает в ваш септик, убивая бактерии или впитывается прямо в грунт (у кого как сделана канализация). Пользы от этого мало, в любом случае. К тому же, антифриз — тоже дорогое удовольствие при частых зимних визитах.

Некоторые пробуют чисто механические способы — засовывают в сифон несколько петель резинового шланга. Шланг остается заполнен воздухом. Замерзающая вода сдавливает шланг и не разрывает унитаз. К сожалению, надежность этого метода ни кто не может подтвердить. Да и что делать с этой здоровенной ледяной пробкой в унитазе, когда вы приедете на дачу в мороз? Нальете кипяточку из чайника, так унитаз лопнет просто от перепада температуры.

Повезло тем, у кого в санузле уложен теплый пол. Включаешь его зимой на температуру +5 — +10 градусов и можно спать спокойно. Даже при отключении электроэнергии санузел будет оставаться теплым какое-то время благодаря накопленному в толще пола теплу и прогретым стенам. Речь, разумеется, идет об электрической системе теплого пола. Тем, у кого газовое отопление, рекомендуется на зиму выставлять автоматику на отопление всего дома. Еще санузел можно отапливать электрическим полотенцесушителем.

У нас в санузле пока нет ни теплого пола ни полотенцесушителя, а газ в нашем дачном товариществе неизвестно когда появится. Отопление возможно только дровами или электричеством. Мы не планировали ездить каждый день на дачу, чтобы прогреть дом, разжигая камин. Но вот приезжая раз в неделю-две хотелось иметь возможность нормально пользоваться туалетом. Поэтому для решения проблемы замерзания унитаза мы просто опустили в него электрический терморегулятор для аквариума.

Терморегулятор взяли самый простой, мощностью всего 50 Вт. Электроэнергии он за зиму много не сожрет. А вот удобство от такого метода налицо. Приехали, терморегулятор выключили и вынули из унитаза. Можно пользоваться. Перед отъездом опустили терморегулятор в унитаз и включили в розетку.

У этого способа есть свои недостатки. Он энергозависимый, но у нас практически не бывает отключений энергии на несколько дней. Еще один минус — у нашего терморегулятора минимальная температура +16 градусов. Дом в лютые морозы может промерзнуть и до -15 градусов. Из-за большой разницы температуры воды и воздуха, вода будет постоянно испаряться. Опыт показывает, что надо хотя бы раз в 10-15 дней подъезжать, чтобы доливать воду. А еще из-за постоянного испарения воды, на поверхности унитаза образуется корка накипи (водный камень). Но нам кажется, что отмыть унитаз по весне будет не самой большой проблемой.

Читайте также:  Керамогранит_на_фасаде_частного_дома

А параноикам, боящимся длительных отключений электроэнергии, рекомендуется просто включать терморегулятор через бесперебойный источник питания. Даже самый простой ИБП будет поддерживать работу маломощного аквариумного терморегулятора несколько дней, особенно если обернуть сифон унитаза каким-нибудь утеплителем, чтобы остывал помедленнее.

Особенности устройства туалета в дачном доме, как выбрать подходящий вариант и провести монтажные работы

Новое поколение дачников выбирает удобство и комфорт. Для того чтобы обустроить туалет в дачном доме, необходимо действовать строго по инструкции.

Каждый из предложенных вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

Лучшие варианты

Существует 2 варианта обустройства отхожего места:

Туалет с унитазом

Классический вариант предполагает:

  • наличие унитаза;
  • подвод воды;
  • удаление сточных вод в накопитель (септик или выгребная яма).

Также можно подключить сточный контур к централизованной канализационной системе.

Биотуалет более удобен. Такая система не требует прокладывать водопровод. Стоки собираются в емкость и выбрасываются в выгребную яму.

Выбор между этими вариантами поможет сделать наличие водопровода. Если он имеется, то в проект следует заложить систему с унитазом. Биотуалет является идеальным решением для маленького домика, в котором человек проводит небольшое количество времени.

Оборудование места для сбора стоков

Существует 2 варианта оборудования места для стоков: выгребная яма и септик. Первый вариант проще во всех отношениях. Второй – более затратный по времени и по деньгам, но зато и более удобный.

Классический вариант

Для обустройства необходимо сформировать в вырытой яме герметичную емкость. Это позволит избежать заражения грунта стоками.

Действовать нужно следующим образом:

  1. Вырыть котлован (площадь – 2-3 кв.м., глубина – 2,5 м.). Оптимальное расположение – в низине. Расстояние от домика – 5 метров, от скважины – 25 метров.
  2. Застелить дно. Используется пленка, изготовленная из полиэтилена.
  3. Сверху выложить слой утрамбованной глины. Толщина – 200 мм.
  4. Залить глину бетоном. Толщина – 100 мм.
  5. Обложить стены досками. В этом случае обшивка прослужит 10 лет.
  6. Если хочется, чтобы обшивка прослужила дольше, необходимо обложить котлован керамическим кирпичом. Максимальный срок службы – 25 лет.
  7. Накрыть яму бетонной плитой с люком. Ее можно заменить толстыми досками. Сверху на них укладывается срезанная плодородная почва.

Обратите внимание! Использовать силикатный кирпич нельзя.

В качестве альтернативы можно применять монолитные бетонные камеры. Лучший вариант – приобретение емкости, выполненной из пластика. Но стоит она довольно дорого.

Главным минусом такого сооружения является его быстрое переполнение.

Устройство септика

Устройство 2-камерного септика

Двухкамерный септик помогает избежать необходимости в частом откачивании.

Алгоритм действий таков:

  1. Выкопать котлован (длина – 3 м., ширина – 1,5 м., глубина – 2,5 м.). Расстояние от дома и колодца – 5-6 м.
  2. Внутри котлована построить 2 смежные камеры. Рекомендуемый материал – керамический кирпич. 1 камера складывается «всплошную». Внизу 2 камеры делаются отверстия.
  3. «Отстойник», или днище первой камеры, нужно засыпать глинистым слоем. Толщина – 150 мм. С целью обеспечения максимальной герметичности, нужно забетонировать днище.
  4. «Вооружившись» шнековым ледорубом, в фильтрационном колодце (днище второй камеры) нужно сделать около 10 отверстий. Их глубина – 0,5 м. Это поможет улучшить дренаж.
  5. Засыпать в отверстия гравий. Также этот материал укладывается на днище. Толщина слоя – 400-450 см.
  6. Между камерами (высота от дна – 1,7 м.) установить переливную трубку.
  7. В отстойнике (расстояние от уровня грунта – 500 мм) сделать отверстие для заведения сливной трубы.
  8. Перекрыть конструкцию сверху бетонной плитой. Выполнить отверстия под 2 люка. В бетоне для монтажа вентиляционной трубы придется пробурить паз. Высота – 1,5 м.
Читайте также:  Отделка_дома_фасадными_термопанелями

Преимущество септика заключается в перераспределении стоков. Они делятся на фракции. Светлая жидкость поступает в камеру№2. Там происходит ее постепенная фильтрация в почву.

Для обеспечения лучшей работы септика, в него нужно добавить специальные бактериальные культуры. В этом случае откачку нужно будет делать 1 раз/36 мес.

Как проложить трубы

По причине внушительного диаметра канализационных труб и необходимости соблюдения постоянного уклона, прокладка канализации занимает очень большое пространство.

Поэтому ее рекомендуется запроектировать и заложить на стадии возведения основания жилища.

Для того чтобы проложить подземную трубу, нужно:

  1. Вырыть траншею от жилья до резервуара (глубина – 700 мм). Если труба будет закопана глубоко, то риск того, что зимой ее содержимое замерзнет, существенно снизится. Уклон для днища траншеи составляет 25-30 мм/1 метр.
  2. Под трубы выложить песочную подсыпку. Рекомендованная толщина – 1-1,5 см.
  3. Проложить трубы. Если требуется сделать поворот или проложить трубопровод длиной от 15 метров, необходимо будет обустроить хотя бы один ревизионный колодец. Это сооружение очень полезно при прочистке канализации. Если имеется свободный доступ к проблемному участку, засор удаляется проще.
  4. Загерметизировать все стыки.
  5. Утеплить трубы (используется стекловолокно или минеральная вата), засыпать грунт, утрамбовать.
  6. В отверстие пропустить вывод трубы.
  7. На входе в жилище завести трубу в отверстие в цоколе. Присоединить к стояку с внутренней стороны.

Важно! При прокладке труб использовать можно только те изделия, которые предназначаются для наружных работ.

Особенности отхожего места на даче

Если санузел планируется в доме, то для него необходимо выделить участок у наружной стенки со стороны выгребной ямы.

Также можно возвести пристройку для туалета и душа.

Как обустроить помещение

Оптимальная площадь помещения варьируется от 1,5 до 3,8 кв.м. Возведение пристройки может обойтись очень дорого. Поэтому рекомендуется огородить помещение внутри жилища перегородками. Наиболее бюджетный вариант – перегородки, выполненные из гипсокартона. Он выглядит так:

  1. Возвести из металлопрофилей каркас.
  2. Обшить его с обеих сторон листами гипсокартона.
  3. Заложить в каркас минераловату.
  4. Сделать пароизоляцию. Благодаря своей мягкой структуре, она не пропускает внутрь и вне даже самые громкие звуки.

Более дорогой материал для перегородок – кирпич. Их качество в этом случае будет намного выше.

В табличке указаны основные моменты относительно установки двери, отделки стен, пола и потолка.

Дверь

Необходимо обеспечить приток между порогом и нижнем краем двери. Ширина зазора – 5 мм.

Стены

Главный критерий – влагостойкость. Поверхность должна быть гладкой. Доступная альтернатива дорогостоящей керамической плитке – пластиковые панели. Они крепятся прямо на каркасе. Участие гипсокартона не требуется.

Можно дополнительно утеплить стены, уложив под каркас обшивки минераловату, либо фольгированное полимерное полотно.

В стенах проделать отверстия для проведения канализации и водопроводных труб. Закрепить переходники и краны для подключения раковины и унитаза.

Потолок

Под ним проделывается отверстие для вентиляции. Возможные варианты – классический вентилятор с электроприводом, либо душник. Первый вариант удобнее, поскольку санузел проветривается быстрее.

Читайте также:  Сколько_стоит_сделать_пандус

Можно оставить дерево. Настил покрывается 3-4 слоями гидроизоляционного состава. Он должен быть пропитан антисептиком. Также возможна облицовка плиткой (керамика).

Для прокладки труб нужно:

  1. Проложить трубу от опуска до выгребной ямы.
  2. Пробурить проем (актуально для ленточного фундамента).
  3. Проложить наружную часть трубы в траншее (уклон – 300 мм/1 метр).
  4. Устроить под трубой песчаную подушку.
  5. Засыпать подушку нетолстым слоем керамзита.
  6. Сверху насыпать грунт, затрамбовать.

Монтаж унитаза

Как монтировать унитаз

Устанавливается унитаз таким образом, чтобы длина находящегося между ним и опуском в подполье составляла не более 1 метра. В частном домике хорошо смотрится обычный унитаз. Он устанавливается так:

  1. Прикрепить анкерами к полу доску. Ее предварительно нужно хорошо пропитать влагозащитным составом.
  2. Поместить на доску основу унитаза. Прикрепить его, используя крепежные элементы.
  3. «Вооружившись» выполненной из резины манжетой, присоединить слив к выводу канализационной трубы (он находится в полу или стене).
  4. Загерметизировать узел сантехническим силиконом.
  5. Поместить на основу бачок.
  6. Присоединить к бачку шланг, который будет подавать воду от водопровода. Вторым концом шланг присоединяется к кранику на конце водопроводной трубы.
  7. Навесить раковину, присоединив ее сливное колено к трубе. Завести трубу в общий канализационный контур.
  8. Установить смеситель (под раковину либо на нее).
  9. Прикрутить к выводам смесителя шланги с водой (холодной и горячей).

Важно! Для того чтобы система работала бесперебойно, унитаз с раковиной нужно поместить выше, чем находится уровень слива.

Также может потребоваться установка канализационного насоса. С его помощью осуществляется принудительное удаление стоков.

Установка биотуалета

Отходы утилизируются при помощи системы биоочистки. Типы биотуалетов представлены в таблице.

Вид биотуалета Особенности Криогенный

Отходы замораживаются. Микроорганизмы уничтожаются, неприятный запах сразу исчезает. Его работа зависит от наличия в сети напряжения.

Компостный

Отходы утилизируются частично. Система работает на торфяно-опилочной смеси, или на торфе. Взаимодействуя с материалами, экскременты компостируются.

Термический

Необходимая мощность для его работы – 5кВт. Главное требование – хорошее энергоснабжение. Испарение влаги происходит посредством конденсатора. Экскременты сжигаются.

Заключение

Зимой унитаз, находящийся в неотапливаемом помещении с плюсовой температурой, работает нормально. Если температура минусовая, он замерзает.

Более подробную информацию можно узнать из видеороликов:

Приехав на дачу весной, я обнаружил, что у меня лопнул унитаз, хотя я слил воду. В чем причина?

Приехав на дачу весной, я обнаружил, что у меня лопнул унитаз, хотя по осени я слил воду из бочка, удалил воду, где водяной затвор. Лопнула именно наружная часть унитаза

Мы после смены по весне 2 унитазов подряд, лет 14-15 назад, научились, наконец, обращаться с ними в неотапливаемом деревенском доме (бревно, облицованное кирпичом) зимой в наше отсутствие.
Перекрываем воду, сливаем из бочка, большой губкой за раз выбираем воду до колена. Затем наливаем в колено поллитра автомобильной жидкости для стёкол, примерно стакан в бачок. Уже лет 10 не меняли фаянсовый унитаз.
В эту зиму установили в доме электрообогрев Нобо, так устанавливаем на 12 гр., приезжаем в тёплый дом и сантехника цела. Второй вариант, конечно, более затратный, но без проблем. Даже из водонагревателя воду не сливаем.

Татьяна, это Я именно столько ПРИМЕРНО наливаю. Незамерзайку покупаем у дороги на развалах всё время, по 100 -150 руб. 4 л, голубого цвета, крепость, говорят, до 30 гр.
Про тасол не знаю, пишу, что сами делаем. Мне кажется, любая спиртовая жидкость подойдёт.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector