Установка_автоматики_на_откатные_ворота_своими_руками

Установка_автоматики_на_откатные_ворота_своими_руками

Как сделать автоматические ворота своими руками?

Управление автомобилем предоставляет комфорт передвижения, поэтому автовладельцы стараются максимально автоматизировать процессы, связанные с движением и обслуживанием транспортного средства. Одной из приятных опций, позволяющей не выходя из машины заехать во двор или гараж, является автоматизация открытия ворот. И если процесс изготовления самой конструкции не представляет большой сложности, то система управления реализуется далеко не каждым автовладельцем. Поэтому мы рассмотрим основные принципы и детали, которые позволят вам сделать автоматические ворота своими руками.

Виды ворот

Автоматизировать процесс открытия и закрытия можно в воротах любого типа, но принцип реализации и необходимые элементы будут кардинально отличаться. Всего существуют три основных типа:

  • Распашные ворота – наиболее простой и распространенный вид, представляющий собой одну или две створки, которые могут открываться внутрь или наружу;
  • Откатные ворота – представляют собой сплошную панель, отодвигающуюся в сторону вдоль стены или забора;
  • Подъемные и подъемно-поворотные ворота (роллетные) — представляют собой секционную конструкцию из пластика или металла, набираемую в замок, поднимаясь вверх, секции складываются или поворачивают под потолок.

Откатные, в свою очередь подразделяются еще на три категории (подвесные, рельсовые и консольные). Подвесные используются в промышленных помещениях или в местах, где верхний габарит ограничен конструктивными элементами. Рельсовые используют рельсовый путь для перемещения по нем въездных ворот, но этот тип использует редко из-за сложности эксплуатации и необходимости высокой точности подстройки.

Подъемные в качестве автоматических гаражных ворот требуют разработки проекта и высокой точности работ, из-за чего процесс их самостоятельной реализации без наличия соответствующего опыта не представляется возможным. Поэтому в рамках статьи мы рассмотрим более практичные и простые в изготовлении варианты – распашные и консольные откатные ворота.

Автоматические распашные ворота

Наиболее простой вариант для дома, если данная модель уже установлена на участке, можете сразу переходить к их автоматизации. Для изготовления распашных ворот вам понадобиться:

Рис. 1: схема изготовления распашных ворот

  • Изготовьте раму, для этого подойдет металлическая труба или профиль;
  • Установите столбы – это основной опорный элемент, поэтому надежности и устойчивости конструкции потребуется уделить особое внимание, также в них нужно установить закладные детали для крепления навесов и оборудования; Рис. 2: изготовление столбов
  • Произведите крепление петель к столбам и раме при помощи сварки или ботового соединения, если масса конструкции ожидается приличная, вам понадобятся специальные петли; Рис. 3: приварите петли
  • Закрепите на раму обшивочный материал (профнастил, поликарбонат, элементы ковки, листовое железо, брус и т.д.);
  • Обработайте швы, заусеницы, острые и выступающие углы при помощи болгарки, напильника или другого обрезного инструмента;
  • Установите ворота на навесы и проверьте ход створок, их расположение в крайнем открытом и закрытом положении, плотность прилегания, при необходимости отрегулируйте эти параметры;
  • Закрепите задвижку и фиксирующий крюк (эти элементы в автоматических системах не обязательны, поэтому можете обойтись и без них);
  • Покройте грунтовкой и покрасьте поверхность или отдельные элементы.

Преимущества и недостатки.

На этапе проектирования следует взвесить все за и против, к преимуществам распашных моделей относятся:

  • Относительно простая конструкция, которую каждый может изготовить самостоятельно;
  • Неприхотливая в эксплуатации, отсутствуют сбои в работе из-за перекосов, заклинивания и прочих неисправностей;
  • Нет необходимости приобретать специфическую фурнитуру, можно собрать из подручных материалов;
  • Не требуется заливать фундамент под рабочий механизм, заливаются только опорные столбы;
  • Достаточно легко ремонтируются, при необходимости можно заменить какой-либо элемент;
  • Сравнительно меньшая себестоимость.

К недостаткам распашных ворот относятся:

  • Для свободного движения требуют достаточного пространства равного ширине створок;
  • Необходимость установки электрического привода для каждой половины, поэтому в двухстворчатых моделях эта опция обходиться вдвое дороже;
  • Воспринимают ветровую нагрузку, поэтому требуют дополнительной фиксации.
  • Создает значительную нагрузку на опорные конструкции из-за чего прочность и высота столбов должна выбираться в соответствии с массой металлического каркаса и обшивки;

Выбор и установка привода

По способу управления приводы могут быть линейные, рычажные и подземной установки. Привода подземной установки достаточно сложные и дорогие, так как весь механизм скрывается ниже уровня грунта и должен обеспечивать достаточно большое усилие. Такие приводы используются для перемещения ворот, где внешний вид нельзя портить какими-либо техническими элементами. Из-за подземного размещения они подвержены воздействию сточных вод, поэтому для системы необходимо сооружать эффективную ливневую канализацию.

Рис. 4: скрытый привод подземной установки

Линейный привод

Привода с линейным раздвижным механизмом устанавливаются на столбах и крепятся к створкам распашных ворот. Принцип действия заключается в движении штока посредством планетарного, кривошипного механизма или шестерней. Важным параметром при проектировании и установке линейной модели является его местоположения по отношению к самим воротам и точке крепления. Всего выделяют три способа крепления:

  • На боковой поверхности столба; Рис. 5: линейный привод на боковой поверхности
  • На торцевой поверхности столба; Рис. 6: линейный привод на торцевой поверхности
  • В нише. Рис. 7: линейный привод в нише

Устройство, установленное на боковой поверхности, требует куда большей мощности для выполнения операций со створками ворот, в сравнении с тем же устройством, установленным на торцевой поверхности. Также далеко не всегда возможно устанавливать привод ворот на боковую поверхность, так как он будет скрадывать пространство в открытом положении и просвета ворот может оказаться недостаточно для комфортного проезда авто.

Установка на торцевую поверхность также имеет свои особенности из-за расстояния от точки поворота линейного привода до рамы ворот. Для такой конструкции этот параметр должен быть не более 10 см, но из-за большого веса ворот столбы и опорные конструкции имеют большие габариты. Поэтому расстояние может достигать 15 – 20 см, что делает такой тип установки малоэффективным. На помощь в такой ситуации приходит способ установки в нишу, специфические модели с удлиненным штоком или рычажные приводы.

Установка в нишу не всегда оправдана, поскольку удаление части опорной конструкции негативно сказывается на ее прочности. Такой метод оправдан лишь в том случае, когда у столба имеется несущий стержень или удаляется незначительный фрагмент.

Рычажный привод

Рычажный привод представляет рычаг локтевого типа с подвижным шарниром, приводимый в действие электрическим двигателем. Пример такого устройства в действии приведен на рисунке ниже.

Рис. 8: привод рычажного типа

Такие приводы могут управлять автоматическим открытием и закрытием ворот вне зависимости от габаритов столбов и положения створок, но рычажная автоматика требует куда большего ресурса мощности, в сравнении с линейной. Стоимость рычажных механизмов также значительно больше и выходят со строя они куда быстрее. Поэтому линейные приводы для ворот устанавливаются чаще, даже, несмотря на ущерб конструкции.

Блок и пульт управления

Блок управления представляет собой комплект автоматики, способной открывать и закрывать ворота, устанавливать время задержки до автоматического закрытия, подавать звуковые или световые сигналы о положении ворот и т.д. Следует отметить, что механизм автоматизации ворот необходимо размещать на высоте не менее 50см от уровня грунта, чтобы в зимнее время года при выпадении осадков он не оказался под снегом. Так как в нерабочем состоянии некоторые сборки электропривода переходят в режим самоблокировки, и при необходимости открытия вручную вам придется их разблокировать. Пульт управления, как и линейный привод, при установке должен учитывать габариты открытых створок.

Читайте также:  Поршневой_компрессор_гонит_масло_в_воздушную_систему

Пульт управления напрямую подвязывается к блоку управления и может функционировать:

  • По каналам радиосвязи;
  • По проводным каналам;
  • Через Wi-Fi или мобильные каналы связи.

Через эти каналы автоматическими воротами можно управлять с брелка, через встроенный в автомобиле Home-Link, при помощи клавиатуры, картридера, мобильного телефона, обычного ключа, жетона и т.д. Выбирать нужно наиболее подходящий вариант, к примеру, для семьи из четырех и более человек приобретать брелки куда дороже, чем установить GSM модуль, запрограммированный на несколько мобильных телефонов. Модуль оснащается собственной SIM картой, а в память заводятся нужные номера мобильных, на которые будет реагировать устройство и производить автоматическое открывание.

Откатные ворота

Конструктивно автоматические откатные ворота представляют собой закрепленное на раме полотно, которое перемещается вдоль забора на ширину проема. Для изготовления таких ворот вам понадобится:

Рис. 10: пример схемы откатных ворот

  • Соберите или приобретите готовое полотно для откатных ворот;
  • Изготовьте из металлического профиля или трубы раму для откатных ворот; Рис. 11: рама для откатных ворот
  • Зафиксируйте полотно на сборках рамы; Рис. 12: зафиксируйте полотно на сборках рамы
  • Зафиксируйте роликовые опоры на заранее забетонированном основании. Рис. 13: зафиксируйте ролики на бетонном основании
  • На опорных конструкциях установите с одной стороны улавливающие устройства, а с другой роликовые направляющие; Рис. 14: нижний улавливатель

Рис. 15: роликовые направляющие

  • Установите на ворота профильный рельс;
  • Поместите в рельс роликовые опоры;
  • На конце ворот установите подвижный упорный ролик; Рис. 16: подвижный ролик
  • Закрепите готовые ворота в проеме; Рис. 17: закрепите готовые ворота в проеме

Готовая конструкция должна свободно перемещаться в пролете. Такие ворота обладают рядом особенностей в эксплуатации.

Преимущества и недостатки

Несмотря на то, что автоматические секционные ворота не так широко применяются для ограждения въездов, как распашные варианты, они обладают рядом весомых преимуществ. А их малая популярность обуславливается тем, что такая модель относительно недавно появилась в обиходе. К преимуществам откатных ворот относятся:

  • Относительно простая конструкция;
  • Линейные размеры самих ворот и элементов привода не занимают лишнего пространства в проезде;
  • Опорные столбы практически не воспринимают нагрузку от конструкции;
  • Обладают высокой механической прочностью, не бояться порывов ветра в открытом положении.
  • Куда более дешевый автоматический привод.

Но, помимо преимуществ, раздвижные ворота имеют и определенные недостатки:

  • Вдоль забора требуется обеспечить свободное пространство для движения;
  • Более дорогостоящая фурнитура и комплектующие;
  • Поверхность грунта на всей протяженности пути следования ворот должна быть ровной;
  • Необходимость заливки фундамента и установки металлических деталей для закрепления роликов;
  • Более сложный и трудоемкий ремонт, в случае выхода ворот со строя.

Привод для откатных ворот

Чтобы привести в действие автоматические ворота откатного типа используется линейная автоматика, включающая в себя электропривод для создания вращающего эффекта, зубчатая рейка для реализации механической передачи, магнитный или электрический механизм фиксации крайних положений.

Электропривод представляет собой отдельный блок с зубчатой передачей

Рис. 18: электропривод для откатных ворот

Посмотрите на рисунок, зубчатая передача реализована посредством колесика. При выборе модели лучше отдавать предпочтение изделиям с металлическим колесиком, так как полимерные довольно быстро выходят со строя. Данный элемент должен становиться в зацепление с зубчатой рейкой.

Рис. 19: крепление зубчатой рейки

Зубчатая рейка крепиться к воротам метровыми отрезками, обязательно крепите ее к каркасу, но, ни в коем разе не к рельсу, предназначенному для движения роликов. Общую длину рейки необходимо выбрать не по габаритам ворот, а исходя из ширины проема плюс один метр.

В первую очередь электропривод устанавливается на заранее смонтированный фундамент, затем, по отношению к его колесику монтируют зубчатую рейку.

Рис. 20: установка рейки на электропривод

Следует отметить, что электропитание к месту установки подводится заранее, поэтому после монтажа автоматики к ней подключается питающий кабель, который уже скрыт в земле. Практически каждая модель привода для автоматических ворот оснащена замком разблокировки. Он применяется в тех ситуациях, когда вам нужно открыть ворота вручную, так как большинство моделей блокируют положение, поэтому сдвинуть их крайне проблематично.

Для остановки вращения колесика в крайних положениях устанавливаются магнитные или механические механизмы. Механические модели нежелательно применять в климатических условиях с низкими температурами, так как при замерзании они часто дают сбой, и вам придется открывать ворота вручную.

Рис. 21: установка магнитного датчика крайнего положения

Магнитные модели куда менее капризны, их устанавливают на зубчатую рейку ворот и при прохождении напротив электропривода магниты воздействуют на активное устройство, подающее команду на прекращение вращения.

Блок управления

Как и для автоматических ворот распашного типа, блок управления может контролироваться с проводного или дистанционного пульта, с клавиатуры, кодового замка или от GSM модуля. Он позволяет задавать различные режимы работы (устанавливать задержку закрытия или открытия, оставлять проем для прохода, выбирать время для перемещения, управлять световой сигнализацией и т.д.). Для предотвращения попадания влаги блок управления автоматическими воротами должен размещаться на высоте не менее 5 м от поверхности грунта.

Советы по установке автоматики на откатные ворота

Если вы читаете эту статью, значит, у вас уже установлены откатные ворота, а сейчас вы хотите провести монтаж автоматики, чтобы они стали более удобными и практичными.

Начнем с предупреждений!

Если ворота плохо двигаются, есть проблемы с открытием, то монтаж автоматики не поможет в этой проблеме. Установка электронных автоматических систем просто выведет новые откатные ворота из строя. Ни один инженер при производстве не может учесть особенности установки именно.
Сделаем вывод: перед установкой автоматики откатные ворота должны быть четко выровнены и правильно установлены. Только в этом случае система будет работать.

А теперь к инструкциям

Далее отходим от лирики и расскажем подробнее об установке автоматики для откатных ворот. Понадобится оборудование и качественные материалы. Перечислим, что должно быть в комплекте:

  • Электронный привод для откатных ворот.
  • Рейка с зубцами.
  • Пульты для ДУ.
  • Элементы для безопасности.
  • Лампа – «сигналка».

Какое еще нужно оборудование:

  • Сварка.
  • Дрель и сверла для металла.
  • Электроприводы для питания.
  • Приводы для подключения элементов безопасности
  • Приводы для подключения сигнальной лампы.

Все это оборудование должно у вас быть в наличии, если вы ставили своими руками откатные ворота. А теперь поговорим об установке автоматики. Вам потребуется швеллер с двумя крепкими каретками. На швеллере будет установлен электрический привод.

Читайте также:  Купил_дачу_с_чего_начать

Как устанавливается автоматика?

Сначала выбираем место для установления электропривода. Нам потребуется основание монтажа, идущее в наборе. Устанавливаем на него привод. Потом устанавливаем все это на швеллер между каретками. Затем настраиваем автоматику ворот в рабочее положение, чтобы определить место для установки привода. Следует положить на рейку с зубцами электропривод, проследить, вычислить, куда нужно направить привод, чтобы рейка с зубцами расположилась в середине шестеренки и закрепилась на трубе профиля на наружном каркасе.

Место рассчитано. Кладем на него все остальное оборудование для монтажа и привариваем по периметру. Иногда привод следует приподнять для установки на несколько см повыше. Для этого берем профильную трубу и привариваем к ней привод. Размер трубы берем необходимый (40х20, 50х50, 60х30 и т.д.). После установки швеллера на монтажную основу привариваем к нему электрический привод и закрепляем с помощью болтов.

Закрепление зубчатой рейки

Ворота должны быть полностью открыты, устанавливаем в середине привода рейку с шестерней. Учитывайте, что для закрепления концевых выключателей нужно оставить немного рейки с зубцами.
Далее привариваем к профильной трубе рейки с зубцами. Протягиваем за рейку полотна. После установки следующей рейки выполняем ту же процедуру. Учтите, что между стыками не должно быть разрывов. Должен выйти один «зуб».
Все элементы крепежа автоматики откатных ворот нужно еще раз приварить. Затем между приводом и шестерней устанавливаем 1-миллиметровый зазор.

Установка концевых выключателей

Их нужно закрепить болтами на концевой рейке. Выключатели бывают механическими и на магнитах. Магнитные срабатывают даже во время суровых погодных условий. На зубчатой рейке осуществляют монтаж магнита и при прохождении определённого места ворот она останавливается. При этом выключатели нужно поделить на левый и правый – один со знаком «плюс», а второй со знаком «минус».

Лучше всего производить настройку и монтаж магнитных выключателей на расстоянии (минимум 1 м). Монтаж механических концевых выключателей откатных ворот производить очень просто, на самом деле. Они работают с помощью элементарной пружины.

Подключение привода

Для его подключения у вас должна быть схема и инструкция. Для тестирования пользуемся пультом: привод, после приведения в действие, должен не до конца закрывать ворота. Для регуляции времени закрывания ворот нажимаем на пульте кнопку Р1 3 раза, или на 3 секунды – они совершат полный цикл открывания и закрывания. Советуем до подключения элементов безопасности отрегулировать привод.

Установка фотоэлементов безопасности

Их монтаж осуществить несложно. Фотоэлементы представляют собой 2 аппарата – один из них посылает луч света, а второй принимает его. Откатные ворота будут нормально двигаться, пока есть сигнал света. При появлении заслонки для луча (человек, машина, животное), ворота перестают закрываться.

Рекомендуем произвести монтаж элементов безопасности при установке автоматики ворот. Починка автомобиля будет стоить дороже установки фотоэлементов.

Монтаж фотоэлементов для ворот можно произвести разными способами.

Все, что требуется – это закрепить их друг против друга для попадания светового сигнала и подключить. Можно сделать специальные столбики, или постаменты, приварить к ним. Еще один простой способ – сделать столбики из остатков профильной трубы и сделать монтаж фотоэлементов. Как видите, вариантов много, а ваша задача – выбрать оптимальный вариант.

Для подключения проводов делаем в трубе отверстия и проводим их под проезжей частью. Для избегания обрывов прячем провод в гофрированный шланг. Фотоэлементы можно закрепить при помощи обычных саморезов.

Подключение сигнальной лампы

Лампу нужно установить на проезжую часть лицом, чтобы она информировала о подъезжающих машинах, или подходящих людях. А нужна ли вам такая лампа, подумайте сами. Мы бы рекомендовали устанавливать все элементы безопасности. Лампы можно закрепить классическими саморезами. Чтобы подключить, возьмите провода 2х0,5 мм или 2х0,75 мм. Берете схему с нструкцией и подсоединяете все по ней.

Выводы

Как видите, для установки автоматической системы много усилий не потребуется. Если у вас возникнут затруднения, не хватит опыта, времени, стоит обратиться к профессионалам, у которых есть необходимые навыки и оборудование. Телефоны и адреса сервисных центров можно узнать в Интернете.

10 ошибок при монтаже откатных ворот своими руками. Подключение автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.


Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

    профнастил

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Читайте также:  Как_класть_кирпич_кругом

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

    штакетник
    глухое заполнение, типа филенки


Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.


Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.


Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.


Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.



Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.


Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.


Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.


Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.


Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector